山西汉服-重庆丝锦服装有限公司-汉服云肩设计

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　　汉服文化，是反映儒教礼典服制的文化总和，自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。汉服文化是在汉民族通过儒教《十三经》、大唐《开元礼》和正史继承下来的礼仪文化。从三皇五帝到明代这一段历史时期，汉服文化通过连绵不断的继承完善着自己，重工刺绣汉服，汉服文化是一个非常成熟并自成体系的千年文化。

　　汉服特征：汉服无扣，系带，宽衣大袖，线条柔美流畅。汉服的以交领右衽为主，兼有圆领，直领。从形制上看，主要有

　　①“衣裳”制（上衣下裳，裳在古代指下裙）；

　　②“深衣”制（上衣下裳连体）；

　　③“襦裙”制（襦，即短衣）；

　　④“袴褶”制（上短衣，下长裤）等。

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　　靴，一种高度在踝骨以上的长筒鞋，原为北方游牧民族穿用，多为皮革制成 。我国在三干八百多年前，已有皮靴出现。战国时期，赵武灵王提倡“胡服 骑射”，靴才开始流人中原。南北朝时期，妇人常以冬至日添置履袜及靴。 而靴流人中原作为礼服配套时，造型更为完整。这时，开始有六合靴出现(用 六块皮革拼合缝制而成)。到唐代，官庶普遍着靴。靴有长筒、短筒、圆头、 平头、尖头等多种款式。宋代初期制鞋工艺仍沿用唐、五代。宋后期，用黑 革为其面加以靴筒，里面衬毡子，靴高八寸，文武官员按其品级服色来饰其 靴边缝滚条。

　　宋、辽、金、元时期，靴的式样较多，有鹅头靴、云头靴、花 靴、颉嘴靴、旱靴、革翁靴、高丽式靴等，造型简单，靴的颜色随衣搭配。 自明代起，朝廷开始禁止庶民穿靴，穿靴已有等级制度。到了清代，男子穿 便装时以鞋为主，但穿公服时仍需要穿靴子。靴子的面料多为黑缎，式样初 期为方头，后改为尖头，但和朝服配套的靴子仍是方头靴。民间的尖头靴， 贫富式样相同，只是用料有严格区别，富者在春秋时，可穿青素缎靴，冬季 可穿青绒靴。贫者只能穿青布靴。

　　裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没 有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于*的改 进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史 发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。 襜褕是典型的直裾袍。

　　1、领线美：领，是一件汉服入人眼目的部位，为什么穿汉服不宜披头散发？从审美来讲，绾起发髻才能展现领子的线条美，如果汉服拟人，汉服绣花打版价格，衣领就是这个人的眼睛，如果双眸被散落的发丝遮遮掩掩，再有灵气的脸蛋也会变得平庸无奇。

　　所以好的汉服，无论直领、圆领，山西汉服，都不是只有平铺的时候才平整、美观，而是任你俯身仰面、举手投足，从外襟的系结处一直到外露的内襟领缘，都会呈现自然平滑的线条，并始终保持和脖子若即若离，太紧了像村姑老朽，太松了像傻姑醉汉，开合有度才是衣冠井然。

　　2、袖线美：领在前，袖紧随其后，是一件汉服仅次于衣领的重要部位，它会随着手臂的动作被动态展示出来，袖口会进入视野，手臂抬落的幅度不一样，汉服云肩设计，袖口和手腕交汇的角度也会不一样。

　　3、摆线美：衣摆，虽然不在目光*，却也是一件汉服的好戏，的线条之美因之得以圆满，褙子、披风、袍衫以及“袄裙”里的“袄”，衣摆都是外露的，腋下也通常会开衩，铺在平面上完全展开的时候，如花绽放，每一片衣襟都是一片花瓣，花瓣末端的衣摆虽彼此分开，但在无形中似乎有道彩虹似的半圆弧把它们连缀起来，上身之后则在水平面上围合成一个完整的圆弧。

　　4、裙线美：峨冠博带，长裙雅步，女式汉服的柔婉温情总离不开裙的衬托，裙子为什么好看？还不是因为褶子好看！它能让普通的布料变成一汪清泉，轻轻一转，九尺清涟尽束腰间，微微一步，一身灵动悉在裙下，做工考究的马面百迭与*裁自不必说，就是普通的顺褶裙，只要褶子打得匀称端正、密度适当，也能占尽风韵。